Pourquoi tu vis?

On t'a fait un monde trop petit pour tes idées
Pour la petite des grands yeux écarquillés sur l'infini
Tu es prisonnière de ta maison, de tes parents,
de cet adulte qui te dit qu'il a raison et qui te ment

Toi, tu est née pour la folie, pour la lumière, pour des pays peuplés de rois
Et tu te demandes dans ta nuit de prisonnière
pourquoi tu vis et où tu vas?,
pourquoi tu vis et où tu vas?

Tu n'as pas d'avion ni de bateau pour t'en aller
Les illusions qui restent sans comme un radeau qui va couler
Et pourtant tu veux de tout ton corps, de tout ton coeur,
Briser enfin le noir et blanc de ton décor
Vivre en couleurs.

"Mahatma"

"Dejen las armas, por cuanto éstas no van a servir para salvarles a ustedes ni a la humanidad. Deben invitar a Hitler y Mussolini a que tomen todo lo que quieran y de sus países. Si quieren ocupar sus casas, vayánse de ellas. Si no les permiten salir sacrifíquense a ellos, pero siempre rehúsen rendirles obediencia"
Mahatma Gandhi

No fué solamente un político nacionalista. Mohandes Gandhi, una de las grandes personas del siglo XX en el mundo, se considera el padre de la nación y el Mahatma, "alma grande", para los ciudadanos de la India actual, y fue además un filósofo y pensador. Luchó pacíficamente contra la represión británica en India hasta lograr su independencia, un 15 de agosto hace 61 años. Colaboró a favor de los indios marginados que vivían en sudáfrica (cuando él trabajaba allí)mediante la resistencia pasiva y la desobediencia civil, y al regresar a India animó a sus ciudadanos a creer en una India unida, predicando siempre la no violencia.

El incidente que inició su activismo político ocurrió cuando le echaron forzosamente del tren en donde viajaba dirección a Pretoria, y él se negó a mudarse de la primera a la tercera clase, la cual se destinaba a la gente de color. Más tarde, viajando en una diligencia, fue golpeado por el conductor cuando se negó a ceder su asiento a un pasajero de piel blanca. En aquél viaje sufrió otras humillaciones como la de no recibir alojamiento en varios hoteles debido a su raza. Estas experiencias le pusieron mucho más en contacto con los problemas que sufrían cotidianamente la gente de color en Sudáfrica. Y en este país, después de haber sufrido el racismo, prejuicio e injusticia, comenzó a cuestionar la situación social de sus coterráneos y el suyo mismo en la sociedad.

En India vimos numerosas alusiones a su persona, estatuas, monumentos, museos, la casa en la que nació, donde vivió, donde pasó el resto de sus días. Escritos, cartas y sus gafas y bastón. Un museo tecnológico representa todas sus frases intelectuales y su memoria y además hay salas expresamente para los niños, y para los adultos un recogido de la historia de su vida en muñecos de cera, de un modo didáctico.

Unos pasos más allá de la casa donde Gandhi pasó sus últimos 144 días, la Birla House de Nueva Delhi, hay un pequeño monumento donde un fanático le disparó, y escritas sus últimas palabras "hey Ram" (Oh Diós).

La película protagonizada por Ben Kingsley (1982, Richard Artenborough) refleja detalladamente y a mi parecer muy bien, toda la historia y el pensamiento de Gandhi pasando por cada uno de los episodios que le llevaron a participar políticamente a favor de la libertad.

New Orleans?

Mi amiga Lolita Elle recién se ha marchado a Nueva Orleans. No conocía apenas nada de esta ciudad (como del resto de las ciudades norteamericanas, la verdad) a menos de lo que me sonaba haber leído, que si el huracán Katrina, que si el blues o el jazz. Pero he recordado estos días una canción que me encantaba de pequeña y que la nombraba, There is a house in New Orleans, the house of Rising Sun.

No sé si existe una casa así pero existe una enorme urbe que se originó entre una mezcla de culturas, antes de llegar a la desembocadura del río missisipi. Franceses, españoles. Africanos.
Dicen que en esta ciudad nació el jazz. Dicen que es la cuna de la música norteamericana. He oído hablar de un tal café du monde, y de unos tranvías de casi doscientos años. De fiestas y música hasta la madrugada y de un gran carnaval. Dicen que aquí nació un tal... Louis Amstrong.

There is a house in New Orleans
They call the Rising Sun
And it’s been the ruin of many a poor boy
And God I know I’m one
My mother was a tailor
She sewed my new bluejeans
My father was a gamblin’ man
Down in New Orleans
Now the only thing a gambler needs
Is a suitcase and trunk
And the only time he’s satisfied
Is when he’s on a drunk
Oh mother tell your children
Not to do what I have done
Spend your lives in sin and misery
In the House of the Rising Sun
Well, I got one foot on the platform
The other foot on the train
I’m goin’ back to New Orleans
To wear that ball and chain
Well, there is a house in New Orleans
They call the Rising Sun
And it’s been the ruin of many a poor boy
And God I know I’m one.

Ahora, en plena época de campañas a la presidencia de EEUU, vuelve a aparecer la ciudad de Nueva Orleans mencionada en el telenoticias por la sombra del Katrina, que parece que amenaza tres años después de que apareciera el devastador huracán. Dicen que desapareció la mitad de la población, una parte por emigrar, la otra por defunción. Lolita está asistiendo a ésos programas de evacuación. La Guardia Nacional inicia el estado de alerta, antes que las fuerzas de la naturaleza vuelvan a golpear a 250 kilómetros por hora...

Sonrisas

Tal como me habían aconsejado, llegamos a Bombay en el día de la independencia, para ver la fiesta que los niños hacían en la escuela, pero nuestro tren llegó con mucho retraso y no pudimos disfrutar del evento. Atrasaríamos el vuelo de Varanasi a propósito para tener más días y poder visitar los proyectos de Sonrisas de Bombay, lo que ha resultado ser una de las mejores experiencias de mi viaje.

Sólo de entrar en el patio y ver como correteaban riendo, como todos los niños cuando juegan, pensé que Jaume había acertado pensando en llamar a su organización “Sonrisas”. Fue increíblemente satisfactorio poder conocer a muchos de aquellos niños. Me parecieron niños felices, y en un entorno muchísimo mejor del que había imaginado (me refiero a Karuna y Ambassador School), un paisaje verde y natural en una aldea, al parecer, tranquila, y unas instalaciones muy nuevas. Cuando entramos estaban de recreo, nada tardaron en preguntarnos, pedirnos fotos, jugar con nosotros. Uno de ellos cogió mi cámara y se dedicó a hacer un reportaje fotográfico utilizando hasta el zoom, haciendo birguerías con ella, y el resultado es que tengo unas fotos increíbles de ellos mismos, ¡debería dedicarse cuando sea mayor! Él mismo se autoidentificó como The Photographer Jejeje… qué extraordinario fue conocerles. Cuando reíamos con ellos me era difícil imaginar que muchos no tienen padres ni familia, que no saben de donde vienen; que algunas de esas niñas habían estado antes en burdeles, o que los niños habían sido rescatados de una infancia deplorable… Ahora juegan y ríen, cuidan unos de los otros y además entre ellos son increíblemente solidarios. Los más mayores cuidan de los pequeños y así. Transmiten una enorme felicidad a través de sus sonrisas. La verdad es que en India no serán las únicas (allí he visto mil sonrisas en un ambiente rodeado de miseria).

Otro día tuve la oportunidad de visitar uno de los cien Balwadis (guarderías) que ha dispuesto la ONG en una de las zonas de slums. Fue muy difícil para mí controlar la emoción cuando, después de cantar varias canciones de bienvenida con la profesora, los niños, la mayoría alrededor de tres añitos, se pusieron a rezar por nosotros. ¡No puede haber un gesto más amable y más humano que éste! Después se dispusieron los platos en el suelo, y el mismo espacio donde estudian, juegan y cantan, hicieron servir de comedor, era ya la hora del lunch. Eran niños en edad preescolar, como los que suelo ver en las calles de Barcelona ir a la guardería, con sus carteras y sus padres, pero allí acuden a pie, entre callecitas estrechas, viven en chabolas enanas donde todos comparten cama y sus familias trabajan de lunes a domingo para poderse alimentar así que están solos, y para ellos es una suerte que su zona tuviera una escuela. Una Balwadi. Cuando los miraba, reír y cantar (alguno sí lloraba, debió de pensar ¿Quién es esta gente blanca?), veía ángeles, que no han tenido tanta suerte como yo cuando era pequeña, y que conformados a la zona en que viven y a sus duras condiciones, han tenido suerte que sus padres pudieran aceptar su escolarización. Parece casi increíble, que lo tengan difícilmente accesible el hecho de poder elegir, si ir o no ir a la escuela, o al médico, si comer o no comer hoy. Después de esta visita vi otros niños, pero estaban en las calles mendigando, ¡niños mendigando!, y pensé “cuanto falta por hacer todavía, y lo que cuesta” y aún así tengo esperanza, -cuando visitas proyectos como los de Sonrisas, siempre regresas con esperanza-.

Sobre Bombay, no puedo más que corroborar lo que he leído, que la ciudad es, como el resto de India, contradictoria, por todos los sentimientos contrapuestos que provoca en uno mismo. Ahora sé lo que significa. Bombay hace que muchas veces te enamores de ella, su espiritualidad su belleza, sus situaciones de estimulantes sensaciones. Pero la pobreza allí es chocante y uno nunca está preparado para tener que admitirlo. Los muchos barrios de chabolas de Bombay, que son muchísimos, no son lo peor de la enorme ciudad. Esa gente al menos tiene una chabola de tres, cinco o siete metros, hay gente que no puede mantenerse esa triste renta (¡también pagan renta!), y vive en la calle. Pero no son pocos, son muchísima gente. En cada acera me encontraba con familias enteras, que simplemente disponen de una tela de tienda de acampar para colgar como techo en la misma acera y allí duermen cada noche, en el asfalto, y se levantan todos los días, doblan el techo y se lavan la ropa en un cubo de agua. Algunos disponían de un camping gas y una cacerola grande para poder hacer el arroz, cuando tenían arroz, (otros no tienen más que una almohada y el techo de la estación). Son familias con niños, y esos niños, van a pedir a la gente que está en los coches, cuando se pone el semáforo en rojo. Corren hacia los turistas sonriendo, ese es el pan de cada día. Pero automáticamente siempre veía algo que “superaba” lo anterior. De repente, una calle muy concurrida, punto de encuentro para decenas de mendigos. Un niño solo, sentado y pidiendo, que no tendría más de cinco años y allí estaba, solo. Una niña, también. Al menos ella no estaba en un burdel. Ancianos. Ciegos. Tres hermanos, uno que no tenía brazos, el otro no tenía piernas y al tercero le faltaban las manos. Gritaban un verso y respondían a la vez “Alá Alá Alá”, pidiendo limosna, y allí están cada día. Hoy también. He visto una clase de pobreza que va más allá de mendigar o pedir, que no tiene límites; y que son demasiadas las personas que viven así, demasiadas.
Lo que me pesa de India, es que a pesar que su gobierno reconoce una democracia, -esto es, todos los hombres iguales ante la ley-, sigue muy vigente el sistema de castas porque entre ellos mismos se discriminan por esta razón.

Tengo un recuerdo de Varanasi : Entramos en una tienda para comprar una pashmina. El taxista nos había acercado allí en su “cicle-rickshaw”, no podía ser con motor porque las calles eran ríos, debido al monzón. Cuando le comenté al vendedor, -ya que en el discurso de la conversación venía al caso-, que el trabajo del conductor que nos había traído era un trabajo pesado y duro, me contestó: “Ese es su trabajo. Esta es mi tienda y es mi trabajo, usted tendrá el suyo y este señor tiene su trabajo, lleva personas en su bicicleta por doscientas rupias al día, que es lo que tiene que hacer ya que es un hombre pobre, y ése es su trabajo, ¿entiende mi punto de vista?” El hombre pobre del que hablabamos estaba delante de nosotros, sentado en una silla y callado, siguiendo órdenes en silencio, “abra la luz por favor. Cierre esa puerta por favor”. De hecho estaba en la tienda de un comerciante que le había cedido una silla para sentarse, y estaba esperándome a mí y a mi amiga, para llevarnos a otro sitio al finalizar la compra. Su mirada me pareció triste, conforme a lo que se decía, como si realmente el vendedor llevara la razón, y él estaba condenado a ser pobre de por vida porque había nacido pobre. Parecía muy feliz a pesar de llevarnos pedaleando, porque le habíamos elegido a él como taxista, porque estaba trabajando y se iba a ganar un euro, si llega. Nos iba señalando partes turísticas de interés continuamente “una mezquita”. “El templo”. “Gran Hotel”. “Calle del Mercado”. Pero de repente, al cabo de un rato de camino, se le estropeó la cadena de la bicicleta y tuvimos que bajarnos. Aturdido nos pedía un momento, un momento, y buscaba otra persona para trasladarnos, pero preferímos continuar a pie. Le pagamos una cantidad de rupias que equivalen para él varios días de trabajo, queríamos que por lo menos pudiera arreglarse la bicicleta si de ella dependía sobrevivir. El hombre se quedó con el billete en la mano preguntándose si tenía que darme algo de cambio (y que no tendría para darme cambio), y sonriéndonos, eso para mí fue suficiente para hacerme sentir muy feliz – creo que es la sensación de ver que haces a alguien feliz de la que Jaume hablaba en su libro-, y por una cantidad que para nosotras se gasta en un menú, un precio tan insignificante y que el gesto signifique tanto. El hombre dio las gracias con su sonrisa y dijo, “sí que es un trabajo duro, madamme”.

Podría contaros otras cosas como las que ya se han explicado: un anciano sentado a dos centimetros del asfalto con la mirada perdida, al lado de un perro maltratado o de una montaña de basura pendiente de recoger. Una vaca tan tranquila quieta como una estatua entre los dos carriles de la carretera, y los coches y triciclos, como el nuestro, esquivando. Los niños que juegan en la playa contaminada de Bombay, y una casa construída de restos de rocas y maderas medio escondida en los escombros de Chowpatty, una rata correteando entre las mismas piedras de esa casa. Una mezquita blanca preciosa construída en una isla, a la que se llega cuando baja la marea, pero en el camino hacia ella, niños solos, mendigando. La espiritualidad índia, la gente, su manera de expresarse, siempre con una sonrisa para el visitante. Famílias enteras que van a la playa solo para mirar al mar, con sus hijos. Adolescentes que la utilizan como el recreo. He visto los miles de slums en varios puntos de Bombay con el asombro de que sean tantos. Y he venido con la misma sensación de que en Occidente nunca seremos conscientes de todo esto, y que hace falta viajar para verlo, y volver para contarlo.

http://www.sonrisasdebombay.org/

El imperio Mongol (Mogol) en India

Durante todo el siglo XIII los Mongoles se habían adueñado de casi todo el territorio asiático hasta el Danubio, formándose el mayor imperio del mundo (después del Británico, ¡claro!) que haya existido jamás.

En el subcontinente indio entraron por el norte y no fué hasta siglos más tarde, de la mano de Babur, descendiente del gran Gengis Kan, primer líder de este imperio, cuando empezó a expandirse.

En tiempos de Babur el mundo islámico estaba cambiando, pronto establecieron un gran imperio en el norte de la índia y el centro. Eran musulmanes, pero daban cobijo al resto de culturas indias, los mongoles concedieron libertad de culto al resto de religiones allá donde se asentaron. Como Babur y sus seguidores eran musulmanes, cuando invadieron la India el Imperio otomano les suministró rifles y soldados. Las tropas de Babur también montaban veloces caballos que superaban fácilmente a los lentos elefantes de los indios. Esto les ayudó a derrotar a un ejército indio más numeroso en una batalla en la que el sultán de Delhi fue asesinado. Después de esta victoria, Babur hizo de Delhi su capital (1526) y fue nombrado gran mogol emperador. Cuando murió en 1530, le sucedió su hijo Humayun.

Humayun se encontró con la represión de los afganos que obligaban a los mongoles a retornar a Persia, pero Humayun venció contra Sher Sha y regresó a Delhi. A Humayun le sucedió el nieto de Babur, Akbar. Cuando visitamos la tumba de Humayun veníamos de Agra así que su construcción no nos sorprendió enormemente debido a la espectacular superioridad que le brinda el Taj, construído más tarde, pero de todas formas sí es un edificio que merece la pena visitar del centro de la ciudad de Delhi.

Aunque Akbar era musulmán, muchos de sus súbditos eran hindúes, y para mantener la paz se casó con una princesa hindú. Creía en la tolerancia religiosa y firmó un acuerdo con los hindúes, les dio puestos en el Gobierno y estimuló sus negocios en ultramar. Creó un imperio bien organizado con administradores profesionales. Gobernó durante medio siglo por gran parte del país y estableció la paz entre hindúes y musulmanes. Hizo Fatherpur Sikri su capital, cerca de Agra, y allí construyó una serie de mausoleos y palacios con mezcla de estilos hindú, persa e islámico. Al morir, la ciudad quedó abandonada por la escasez de agua y hoy se pueden visitar sus palacios como una ciudad fantasma.

En uno de los patios de este palacio, las casillas de un parchís se distinguen todavía en el pavimento real. Se dice que el emperador Akbar solía jugar aquí al parchís usando a sus esclavas como fichas.

Pero Delhi será durante mucho tiempo la verdadera capital de este imperio. Se construyó el Fuerte Rojo de Delhi bajo el mandato de Sha Jahan, como palacio para la séptima ciudad musulmana, con los aposentos imperiales palacios y la mezquita de la perla en su interior. El fuerte se extiende a lo largo del río Yamuna, aunque ahora su curso se ha modificado. Su estructura ha sido cambiada y dañada a lo largo de los siglos, incluso por los británicos cuando tomaron el poder.



Sha Jahan, durante un tiempo trasladó la capital a Agra, donde construyó el ejemplo arquitectónico más extraordinario de la arquitectura mogol que se ha construído jamás por amor, dedicado para enterrar a su preferida esposa, Mumtaz Mahal, el famoso e impugnable Taj Mahal.

Tan bonito es por dentro como por fuera, y su exhuberancia se palpa soló atravesar la primera entrada, cuando se divisa desde lejos, alzado en un pabellón para exaltar aún más su belleza blanca, y de manera que sólo se puede ver el cielo tras de él. Con flores y cenefas mezcladas con escrituras coránicas pintadas a mano en toda su fachada y sus paredes, este mausoleo es una visita obligada cuando se va a India, no decepciona por mucho que uno haya leído y visto de él en fotografías. En su construcción se estudiaron todas las posibilidades. Con sus columnas ligeramente inclinadas para que en caso de terremoto nunca se desvaneciera, el Taj es uno de los monumentos más bellos del mundo. No tiene igual.

Lo mandó construir cuando murió su esposa durante el parto de su decimocuarto hijo. La enterró aquí y se dispuso a construír después su propia tumba, justo al otro lado del río, que pretendía ser una copia de éste en pequeñito y de color negro, unidos por un puente para toda la eternidad. Pero su hijo le destronó y le encerró en su propia construcción que quedó a medias, conocido como el Baby Taj, y allí murió preso, observando su gran obra desde una ventana.

Kerala

Vasco de Gama llegó a la costa Malabar en 1498 siendo la primera persona en navegar a la índia desde Europa, y en Kochín estableció su colonia, además del estado de Goa, instauró la hegemonía marítima portuguesa en la zona. En Kochín, la primera fábrica portuguesa en Asia. Su primer viaje pareció señalar una vía de comercio tranquilo en India pero pronto derramó masacres en su intento de monopolizar el comercio de especies. Kochín se ha visto después invadida también por los Británicos más tarde, en el siglo XVII, un imperio con el mismo afán conquistador o aún peor. Antes de los mencionados, esta tierra del sur de India había sido habitada ya hacía muchos años, por diferentes civilizaciones y religiones. Pero históricamente es verdad que incluso sus colonizadores han quedado siempre anonadados de la heterogeneidad índia, y han encontrado en ella siempre un lugar donde asentarse. Y es que India puede presumir como ningún otro país de una variedad en gente, idiomas, religión, gastronomía, filosofías y paisajes que la confinen como uno de los países más exóticos del mundo, un mosaico de culturas que despierta un enorme interés desde el primer día. En Kerala, además, nunca se ha perdido la calma entre tanta diversidad, siempre fue y será la cara feliz de India. Ellos mismos son conscientes de ello.

Es precisamente uno de los estados que más me ha gustado de la índia, por su belleza y su tranquilidad, Kerala. De algún modo es por eso que se le llama la India Tranquila. De ella sólo vimos Kochín y Allepey, y no todo lo que pretendíamos ver, porque nos faltó tiempo. Pero fue lo suficiente para llevarme un recuerdo imborrable, no sé si en parte quedé maravillada por las ganas que tenía de visitar esta zona, que me ha parecido de una belleza paradisíaca, tan o más sorprendente que la viví el año pasado en plena selva tailandesa, creo que Allepey y Kochín la han superado.

El trayecto hasta la costa de Fort Kochín desde que aterrizamos en Bangalore hacía cuatro días fue un largo y pesado viaje en autobús, trenes y taxis, y un camino bastante ajetreado por el que pasamos por la pequeña ciudad de Mysore, cuyo encanto se palpa de inmediato al llegar. Cuando por fin divisamos el mar, desde el coche que nos acercó a la zona de Fort Kochín, el pueblecito pesquero que había imaginado cien veces cuando leí El diós de las Pequeñas cosas, sentí una sensación de alivio y bienestar inigualable! Kochín es tan bonita o más como la han descrito ya en muchas ocasiones, de paisaje tropical, se ha creado encima de las islas que no ha podido inundar el mar con sus brazos de canales que se adentran en otras zonas más sureñas, como Allepey. No le faltan increíbles árboles gigantes y palmeras, y en la playa, los pescadores con sus redes enormes siguen la misma tradición de pesca que se instauró por los chinos en el siglo XV -con un curioso sistema de contrapeso en el que se necesitan más de cinco hombres-; sus puestecillos de maricos asados, una riquísima gastronomía que debe en parte, su influencia de Portugal, restaurantes y pequeños puestos de collares y vestidos. Habían más cabras que tuck-tucks en la zona de Fort Kochín, y algunas vacas, como es común en el resto del país. Recibimos una cálida bienvenida por parte de su gente, de una increíble hospitalidad y calma. Y sentí una paz que no había visto en ningún otro lugar de este emblemático país, en Kerala no existe la aglomeración de gente y de tráfico, existe una tranquilidad casi budista, como si estuvieramos en una isla, ajena al caos continental... Entendí porque Kerala se ha considerado históricamente como el estado más avanzado de índia, el primero en permitir a la mujer el derecho a votar, el único estado comunista con la izquierda en el poder. El turismo en Kerala es crucial económicamente y es el principal motivo para su desarrollo, pues bien, todo un placer visitarla.

Imágen típica de Kochín, la silueta que forman en la costa sus redes chinas.

La danza Kathakali

En Kochín no podíamos perdernos el espectáculo de danza originario de Kerala, el Kathakali (interpretación teatral histórica), que no dejó de sorprendernos. Se trata de una curiosa interpretación gestual y rítmica, sobre todo gestual de la cara y los ojos, que expresa sin texto, el argumento de la obra, generalmente pasajes y anecdotas entre dioses hindús. El maquillaje y preparación de los actores forma parte del espectáculo. Ellos mismos se maquillan, es parte del ritual del Kathakali. Una introducción nos dejó anonadadas cuando se intenta explicar en qué consiste la interpretación de los gestos de la cara para entender el argumento de la obra. Todos los sentimientos y expresiones del ser humano se podían representar a través de la mirada.

Con los ojos deben saber expresar las nueve emociones principales: amor, odio, miedo, valor, alegría, pena, sorpresa, tranquilidad y fiereza. Mientras tanto, con los gestos de las manos, que guardan un cierto parecido al lenguaje por señas, se narra toda la historia. La historia casi siempre gira entorno a las epopeyas Ramayana y Mahabharata, que son el cimiento de la cultura y la civilización índia.

Había dos percusionistas, la música es básicamente rítmica popular, y los gestos y movimientos de las personas se adecuan a ella, y viceversa. Un cantante alternaba su voz con otros instrumentos de percusión, cantaba de vez en cuando, siempre que lo requería el argumento, y eran versos monótonos en malayalam, el idioma oficial del estado de Kerala.

Índia

2 días... tic tac tic tac tic tac.
Un viaje al sur de Índia me espera. Dará que hablar.

Como todos los años, un mes de vacaciones, y aún, demos gracias que vivimos en España porque no es así en todas partes, diría que en el resto del mundo no es así! Pero en realidad es poco tiempo, es poquísimo para descubrir nada. En tres semanas pretendemos irnos a donde en ninguna otra fecha del año podemos permitirnos ir, muy lejos, y en ese tiempo ver todas las cosas posibles... Pero la vida en occidente es así, para quienes nos hemos conformado con el Sistema porque es cómodo, o por cobardes.
Teniendo en cuenta que en India, por ejemplo, hay gente que no ha salido nunca de un radio de 10 kilómetros a la redonda de su ciudad, que se levanta todas las mañanas de madrugada, baja, prepara la paradita y pasa el día en el mismo mercado de la misma calle, recoje, se acuesta y se levanta y así... se puede decir que la diferencia es brutal y lo mínimo que podemos hacer es considerarnos, aunque no menos ni más felices -cuidado-, privilegiados de poder viajar.
Namaste!

nota biográfica: Rosa Regàs

"Quién soy yo? ¿Cómo soy? ¿Acaso no somos lo que los demás ven en nosotros, esa amalgama que arrastramos toda la vida sin saber nunca en qué consiste? Son los demás los que nos forman y nos conforman, los que sostienen nuestra imagen: con ellos vivimos y somos, y con ellos moriremos cuando mueran, o desapareceremos cuando su memoria se desvanezca o nos alcance su desprecio. Pero aún así, yo me niego a rendirme a la evidencia y quiero creer que sé quién soy y cómo soy.

Sé que soy pelirroja y mido un metro setenta, que tengo los ojos claros y la piel de lagartija, que jamás llevo anillos ni etiquetas, que me encantan los sombreros. Sé que me gusta beber y bailar y que mi expectación no tiene límites. Tampoco mi irritabilidad, tan intensa a veces como el temblor ante lo que amo. Sé defender una forma de vivir, de pensar y de ser pero no creo en los valores universales y eternos, ni en la moral natural, ni le veo el sentido a perder la vida por Dios, la patria o el deber u otras formas más modernas de dominar las conciencias. Pertenezco a la reserva de quienes sólo izarían banderas si estuvieran prohibidas, y sin embargo tengo la lágrima fácil y cualquier gesta intrascendente, cualquier estúpida heroicidad me hace llorar. Me merecen respeto muy pocas personas, admiración bastantes y ternura la mayoría. Desprecio a los traidorzuelos, a los vanidosos, a los fatuos, a los dogmáticos. El mundo me desconcierta porque no sé qué puedo hacer por paliar tanta doblez y tanto dolor y porque cada vez queda menos espacio para la libertad. No me da miedo la oscuridad pero sí las multitudes. Detesto el acordeón y el doblaje; soy intransigente y vulnerable; me gustan el desierto y la selva, los canales y el mar, la lluvia y la sequía, el frío y el calor, la música de cámara, la ciudad, las sábanas de hilo, las moras negras y el arroz a banda. Me emocionan más los árboles que los gatos. Anhelo igualmente la fiesta y el silencio. Me enternecen los susurros y me abruman los lamentos. Arrastro como todos mi pasado y sé que el día de mañana ya es hoy. No recuerdo haberme aburrido jamás quizá porque busco en el exceso la solución a las causas imposibles. Y sólo quisiera volver a los veinte años para andar día y noche en minifalda".

Rosa Regàs
Escritora Española, ex Directora general de la Biblioteca Nacional de España. Licenciada en Filosofía en la Universitat de Barcelona.

Con el bachillerato terminado y la carrera de piano a falta de dos cursos, salió del colegio a un mundo que desconocía, pero que no tardó en descubrir consternada, el mundo de la represión y el miedo. Se casó al año escaso y después de tener sus dos primeros hijos y decidir que la vida daba mucho más que para ser vivida en la intimidad y la sumisión, se matriculó, estudió y se licenció en Filosofía pura.Fue precisamente en la Universidad donde entró en contacto con poetas españoles como José Agustín Goytisolo, Jaime Gil de Biedma o Gabriel Ferraté, cuyos poemas hizo suyos durante décadas tal vez porque fueron los que le abrieron las puertas a la poesía…
Sin embargo la verdadera educación literaria la adquirió en la Editorial Seix Barral de Carlos Barral, donde comenzó a trabajar con la carrera de recién acabada y tres hijos más en la familia.
Rosa Regàs dice siempre que oír hablar y discutir de literatura a todos los poetas y escritores que se reunían en la mítica Editorial Seix Barral, fue el mejor aprendizaje de literatura y de vida que una persona puede anhelar, y recuerda con agradecimiento y nostalgia aquellas reuniones donde con el mismo apasionamiento que hoy se discute de fútbol o de televisión, se hablaba entonces de métrica, metáforas, imágenes, inspiración y estilo. Pero igual que la República se topó con las fuerzas reaccionarias, Carlos Barral tuvo que soportar el enfrentamiento con la reacción más inculta que ha conocido el país que, haciéndose con el poder económico de la Editorial, le lanzó a las tinieblas a él y a sus quince años de ingente obra de culturizar con su editorial a una sociedad que había vivido y vivía cerrada al mundo exterior y había sido bombardeada a todas horas por globos de oscuridad y petulancia. Fue entonces, en 1970, cuando decidió fundar su propia Editorial a la que en honor de Nietzsche y en recuerdo de sus olvidados estudios de Filosofía llamó La Gaya Ciencia.

el sistema de castas

La índia, a pesar de ser una Democracia (como se declaran la gran mayoría de estados del mundo), -en la que se supone que el gobierno representa los intereses de todo el pueblo o de la mayoría, en la que todos los hombres son iguales ante la ley-, se rige a través de un sistema de castas que divide a la sociedad desde su antigüedad (más de mil años). La casta (“varna”) determina a una persona desde el nacimiento y durará de por vida, siendo superdifícil o imposible deshacerse de tal distinción. Son cuatro las jerarquías fundamentales, aunque luego hay subdivisiones (“jati”) según el color y la religión, etc, pero resumiendo:

Los Brahamanes, que son la casta más superior, se trata de los sacerdotes, y nobles con propiedades,. Son blancos.
Los Shatriyas, tradicionalmente son los guerreros, sirven a la sociedad ostentando temporalmente el poder.
Los Vaysias son el pueblo llano, comerciantes etc.
Los Sudras son los siervos, que sirven al resto de castas de la sociedad trabajando para ellos.

Fuera de esta jerarquía y exluídos marginalmente de la sociedad índia están los Dalit (significa “oprimido”) o intocables (ellos prefieren llamarse dalits), los más pobres, sin derechos ni propiedades, que nunca podrán montar una tienda porque su condición de Dalit no se lo permite. Hacen los trabajos más sucios, como recoger basuras para llevar a reciclajes o cosas así. Esta es la peor consecuencia del sistema de castas, que no permite a los Dalits incorporarse, educarse, ELEGIR.

Se habla de una especie de Apartheid en la índia, ya que estas personas sufren el rechazo de las demás comunidades por su condición, que no es ni siquiera una casta como las demás, tratados como salvajes, sucios, "intocables", provenientes de los excrementos de Brahma. Este sistema es contrario a los derechos humanos. Es contrario a la democracia que gobierna en el propio país. Contrario a la libertad y a la dignidad del ser humano. En cifras, los dalits representan el 30% de la población, esto es, unos 300 millones de personas, 165 millones de ellas en la más absoluta pobreza. Las ONG que operan en la índia se dirigen a esta ellos, intentan luchar pacíficamente contra la discriminación sea por casta, raza, sexo o religión, el caso es que sin derechos, no tienen acceso a la educación ni a la sanidad pública. Y son demasiadas las personas que lo sufren, son demasiadas para vivir tan tranquilos y sin hacer nada.

Pero para añadir algo optimista de la realidad, recordar que hoy, el primer ministro indú es un intocable que lucha por los suyos. El gobierno hace lo que puede para menguar la discriminación y establecer la paz y la igualdad en el país. O esa es la intención según se ha dicho.
El presidente es, por primera vez en la historia de la índia, una mujer, que se proclamó por mayoría el año pasado a los 72 años...

Pérdida de Palestina, desde 1948.

Unos proclaman la tierra que les fue arrebatada hace tres mil años, la Tierra Prometida de Abraham.
Otros proclaman la inexistencia en Palestina de una sola piedra que demuestre que los judíos habitaron allí antes de la llegada del Islam.
Y la minoría cristiana sigue considerándola la Tierra del Mesías.

Antes de que las grandes potencias externas intervinieran, allí vivían en Paz. Pero Occidente quiso sacarse de encima los judíos y concederles a todos un territorio con mayoría árabe, cuando ellos, los árabes, nada habían tenido que ver con los crímenes nazis. Los británicos se lavaron las manos abandonando su mandato.

Unos ya no se marcharán de allí, ahora que pueden presumir de una tierra. Los otros no podrán estar toda la vida arrinconados, y entre todos no se hace más que alimentar el odio. Esperamos una solución que aunque sea a largo plazo reestablezca la paz. No es algo que se pueda conseguir de brazos cruzados, pero podemos empezar por poner en duda todo lo que salga en el telediario.

Oh, Jerusalem (Elie Chouraqui) 2006 -Opinión-

La película, basada en la novela de D. Lapierre, trata solamente de un periodo de tiempo, desde los cuarenta, cuando en la ONU se aprobó que los judíos expulsados de la SGM fueran a vivir a Palestina, lugar que les correspondía históricamente, la creación del estado de Israel, hasta la toma de la ciudad de Jerusalén; El problema fue que cuando los judíos llegaron y se asentaron en la Tierra Prometida, ésta no estaba vacía. Miles de Palestinos vivían allí.
Me transmitió cierto favoritismo hacia los israelíes (en parte producida por EEUU, tiene su lógica), ya que contínuamente uno se identifica con los judíos recién llegados y no con las familias árabes. No aparece reflejado la emigración de los miles de Palestinos que abandonaron y los que quedan aparecen retratados como terroristas contra el bando judío, de todas formas es una impresión personal de la película, no del libro (que por cierto, no tiene nada que ver). La historia se centra en la llegada de los judíos provenientes de los campos de concentración. En este momento de la historia fue así, y fueron discriminados los judíos, a quienes la coalición árabe intentaba cerrar las puertas de Palestina, y hecharlos al mar, textualmente.

Ahora la situación es a la inversa, Palestina ha quedado reducida a las tristes franjas de Gaza y Cisjordania y en condiciones infrahumanas, amenazadas día a día por el ejército israelí, alimentando el odio. Ahora, muchos israelíes no conocen lo que sufren los palestinos en Nablús, por ejemplo, una prisión de 180.000 reclusos sin cines ni restaurantes. Como dijo Barenboim, "no puede haber una solución militar, porque dos pueblos luchan por la misma tierra".

Algunas escenas parecen las de una superproducción americana romántica e idealista, pero en general la recomiendo por el punto de vista humano que ofrece la historia. Me quedo con una escena de la película en que se discute si vale la pena la guerra, y se afirma que ambas culturas habían sido creadas para convivir. De las doce tribus de Judea, una de ellas era la palestina. Parace olvidado que palestinos y judíos eran primos hermanos.

El film termina recordando que la palabra Jerusalén, la ciudad santa del judaísmo, del cristianismo y del islam, es la “ciudad de la paz”, (paz que no ha conseguido prácticamente desde que existe, hace dos mil años), y reza que algún día se pueda distinguir por su propio significado.
Inshalá.

Una vez más la regla queda confirmada: el libro es muchísimo pero muchísimo mejor.

Indignante!

¿Cómo alguien, sin siquiera experiencia en el campo de Cooperación para el Desarrollo y basada solo en su opinión, se atreve a publicar sus tristes conclusiones económicas de una Organización públicamente en internet? ¿Y cómo después tienen la cara de tacharse de Altruista, de Solidaria anónima? Lo que nos faltaba. Después que algunas ONG's se han visto perjudicadas por las recientes acusaciones de fraude en algunas de ellas -no olvidemos que aquí pagan justos por pecadores, estoy convencida de ello- viéndose injustamente también recriminadas.

Si de todas las organizaciones que algunas personas han logrado levantar en el Tercer Mundo desde el Primer Mundo, con el único fin de erradicar la pobreza entre otras cosas, tenemos que pensar mal, nadie daría una piedra, no lograríamos cambiar nada. Y el mundo se comienza mejorando con las personas. ¡Pero sólo falta que encima, se hagan además acusaciones falsas a otras organizaciones que acaban de arrancar! Es indignante.

A mi vuelta del viaje a Índia os hablaré de una de ellas, Sonrisas de Bombay, a la que tengo el honor de conocer de cerca, y explicaré en este blog mi experiencia de su visita, que estoy convencida será muy positiva, para contrarrestrar algunas de esas tristes y dudables afirmaciones que he leído por ahí.

No te conviertas en hormiga

* "Para mí los grandes héroes no son los que están inmortalizados en el bronce o en el mármol sino que son las gentes anónimas, desconocidas que practican el heroísmo de la vida cotidiana y que son capaces de no sacrificar sus ideas, sus convicciones, sus principios en función de sus conveniencias. Entonces, para mí un gran héroe es un hombre que se levanta a las seis de la mañana, que trabaja doce, catorce, quince horas y que sin embargo sigue siendo leal a ciertos principios y valores y que no se ha dejado convencer que sólo se vive para trabajar, si no que intenta trabajar para vivir, es decir, que no ha perdido de vista que el fin de la vida humana no es convertirse en hormiga".

Eduardo Galeano
Periodista y escritor uruguayo
Autor de "Las venas abiertas de américa latina".

Mensaje a Berlín sobre EEUU

"Preguntaron al astronauta cómo se veía la tierra desde la luna, y respondió: ’Frágil’. También dijo que se ve sin ninguna división de naciones. La vida que hay en ella, dice Leonardo Boff, es la mayor floración del proceso evolutivo, y hoy está amenazada, y de ahí la urgencia de cuidarla. Los felicito a ustedes reunidos en un congreso por la paz en Berlín, y como se me ha pedido oficialmente un mensaje por no poder estar allí presente, les envío este:

Así como en un tiempo el causante de las guerras fue Hitler, ahora el causante de las guerras es Bush. En un congreso como el de ustedes sería hipócrita no decirlo".

Bush ha declarado que no descarta ningún arma. Por lo tanto tampoco la nuclear. De hecho ha usado armas de destrucción masiva para combatir las armas de destrucción masiva de Irak (que no existían). El mayor terrorismo de estado es el de Estados Unidos, ha dicho el norteamericano Noam Chomsky. Ya antes Martin Luther King había dicho que su gobierno era el mayor productor de violencia en el mundo. Estados Unidos ha invadido 216 países (entre ellos el mío) y ya hace tiempo que Mark Twain había dicho que su bandera en vez de las barras y las estrellas debía ser la de los huesos cruzados y la calavera. Con Bush es peor, porque el presidente se ha puesto por encima de la Constitución, y por encima de toda ley nacional e internacional.
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Los gobiernos de Europa deben exigir que Estados Unidos informe sobre las cárceles clandestinas que tiene en Europa, y el uso de los aeropuertos europeos para trasladar prisioneros a países donde se practica rutinariamente la tortura: como lo han denunciado medios de prensa norteamericanos, entre ellos el Washington Post. Hay ocho países extranjeros con cárceles secretas de Estados Unidos, según ha dicho el mismo Post.
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Amnistía Internacional ha hablado de los gulags de Estados Unidos y ha dicho que uno de estos gulags es el de Guantánamo. Todos los derechos humanos son violados allí, y todas las leyes internacionales, en un territorio donde Estados Unidos no tiene derecho de estar, y el sólo hecho de visitarlo es ilegal.
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En Guantánamo ha habido cienes de intentos de suicidio (350 durante el primer año y medio) y las autoridades les llaman: ’Acciones manipuladoras de auto-daño’.
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Estados Unidos tiene una nueva Gestapo. He estado allí, y muchos son conscientes de ello. Muchos no lo son, o están conformes con ello, como fue en Alemania hace muchos años. Las Iglesias también son responsables por su silencio.
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La guerra en Irak es un crimen de guerra continuado. Lo que es peor, hay muchos otros países amenazados. Como latinoamericano alzo mi voz en defensa de Cuba y en defensa de Venezuela seriamente amenazados (y Cuba con la guerra económica más larga de la historia).
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No negamos que Bin Laden y Al-Quida sean satánicos. Pero tampoco podemos negar que ambos fueron creación de Estados Unidos durante su enfrentamiento con la Unión Soviética en Afganistán. Estoy de acuerdo con Gunter Grass de que ’el terrorismo sólo puede ser combatido con más justicia económica’.

http://www.voltairenet.org/auteur120134.html?lang=es
http://eduardogaleano.net/


Eduardo Galeano.
Periodista y escritor uruguayo, autor de Las venas abiertas de América Latina (1970).

Barenboim

(...) "Hace años que no vivo en Israel y soy muy consciente de que mi perspectiva es la de un forastero. A veces, la gente me pregunta "¿qué es un judío?". La respuesta es la siguiente: un judío que tiene experiencias antisemitas en el Berlín de 2008 es diferente al que las tenía en 1940. El de 1940 se sentía amenazado; el de la actualidad puede pensar en su propia tierra, en Israel. Hoy en día puedo decirle al antisemita que "o bien aprendes a vivir conmigo o podemos seguir cada uno nuestro camino. Y punto", y esto supone una diferencia fundamental. A medio plazo, soy pesimista respecto a Oriente Próximo, pero a largo plazo soy optimista. O encontramos una forma de vivir con el otro o nos matamos. ¿Qué es lo que me da esperanza? Hacer música. Porque, ante una sinfonía de Beethoven, el Don Giovanni de Mozart o Tristán e Isolda de Wagner, todos los seres humanos son iguales".

Daniel Barenboim.
Pianista y director de orquesta. Nacido en Argentina, de familia judía, tiene también pasaportes israelí, español y palestino. Barenboim fue duramente criticado y censurado en Israel por presentar obras de Richard Wagner, debido a que el Estado sionista asimila la música de este compositor con el régimen nazi de Hitler.

Fuente: el país.com.

contemporáneo

Soy un compositor contemporáneo.
No trabajo con acordes vetustos,
y si lo hago es en tren de joda,
solamente para ridiculizarlos
o porque no los conozco
y se me forman de casualidad.
Aunque si sospecho algo,
enseguida trato de disimularlo,
rellenándolo con notaso despojándolo,
para mostrar que yo no estoy contaminado
con el significado que la cultura dio
a los agrupamientos de las notas,
y soy capaz de disfrutar de ellas
en su desnudez, en su simplicidad,
y que conozco el secreto
que subyace a la misma naturaleza del sonido
y que con eso me basta para ser feliz.

Soy un compositor contemporáneo.
Tengo prohibido crear melodías,
aunque a escondidas,
cuando tengo la seguridad de que
no hay moros en la costa,
trato de ver si me sale
algo que alguien pueda tararear
sin hacerse cirugía
del cartílago cricoides o de la tráquea.
Pero no me sale nada,
¡puta que lo parió!
¿En qué me meto yo?
Igual no me interesa,
mejor hago una pieza
que vaya más allá
que aquellas estructuras tan gastadas
que no van más.
Eso mejor dejarlo para los de la música popular,
ellos saben más de eso.
Mi función es otra, estoy para marcar el nuevo rumbo
que la música futura deberá seguir
porque yo soy la vanguardia,
soy el devenir.

Leo Maslíah
músico y escritor uruguayo.

Su majestad el fútbol

El fútbol tiene hasta un espacio de media hora en el telediario, prensa especializada, canales 24 horas. Supera con creces en audiencia cualquier otro espectáculo deportivo que se pueda llamar así, no es, como yo creía, simplemente un deporte. Un fenómeno de masas como una religión, la gente se pinta la cara, siente euforia, se celebra como nunca cuando se gana, se sufre cuando se ha perdido. A veces afecta hasta el punto de generar violencia y fanatismo. El fútbol es un negocio que mueve millones de euros como en ningún otro espectáculo de entretenimiento, por el fichaje de un jugador. La gente se reunirá para seguir los pasos de los jugadores, unos acudirán al campo, otros estarán allí, cámaras, prensa, y si es importante, como el pasado, hasta el rey y la reina. El método por excelencia para olvidar las tensiones sociales, la crisis, el paro, la vivienda u otros problemas, todo el mundo descarga sus energías mirando un partido, sufriendo con los jugadores o animándolos a través de una pantalla, alivio efímero que se ha convertido en un fenómeno mundial que se vive aquí y en el otro lado del mundo, incluso en los países menos desarrollados.

Cuando el partido es entre dos comunidades enfrentadas social o políticamente se convierte en el espectáculo nacional por excelencia que dictará una sentencia. En el caso del ganador, el 90% de los ciudadanos saldrán a la calle, gritando, cantando, subiéndose a los camiones, con banderas, camisetas, tirarán petardos, pegarán a las persianas, se hará una auténtica revolución como si se tratara de la independencia. Se celebra como en ningún otro ámbito se ha hecho una fiesta, claro que en España cualquier excusa es válida para montar una juerga. Las bocinas de los coches se oirán hasta las dos de la madrugada... Para el caso del perdedor habrá sido una mala pasada, la mala suerte, el cabrón del árbitro, decepción, depresión, para casa.
Representaciones comerciales y publicidad, patrocinadores, retransmisiones, millones de espectadores, reporteros de radio y televisión y un sinfín de movidas varias para promocionar un partido, y consigue llegar, por ridículo que parezca, a todas las personas sin distinción socioeconómica ni cultural. Ninguna otra competición se puede igualar a lo que ha generado el fútbol, una pasión que aunque no me afecte, estoy intentado comprender.
Bueno en todo caso, qué hago yo hablando de fútbol en el blog.

"follo, luego existo"

Salwa al Neimi escribe 172 páginas de relatos como este título, en una novela erótica, La comprobación a través de la miel, publicada en el mundo musulmán, con lo que eso conlleva. Tal narración, repleta de imaginación, incitó a los censores a prohibirla en muchos lugares, excepto en el líbano, y le cerraron las puertas a algunas ferias. Un diario oficial incluso le ha tachado de prostituta que rememora sus aventuras. Lo curioso es que, tal como reivindica la autora del libro, en siglos pasados el sexo era aclamado en los escritos de poetas y eruditos con toda naturalidad, evocando la felicidad sexual como parte de la cultura musulmana. Ella los rescata y los publica en su libro, y éstas citas textuales han impactado a las élites. "Salwa al Neimi reivindica, a través de su novela, que se deje de escribir y de hablar de sexo mediante alusiones y apela a los antiguos libros árabes que evocan con franqueza los nombres de los órganos y las posturas sexuales e indican aquellas que proporcionan más placer y bienestar", asevera el diario libanés Al Akhbar.
Que desde París escriba esta novela en árabe y se publique en un mundo en que las mujeres están en una situación de inferioridad extrema, es sorprendente. Y aunque no es pionera, sino que han habido otros casos de mujeres que han osado, hacen falta más como ellas.
Salwa, felicidades.

Mientras tanto, en Irán se intensifica la lucha contra el corte de pelo moderno y la ropa ajustada occidental, porque van contra la ley. En ese país, desde que Mamud Ahmadineyad logró el poder en 2005, se organizan redadas políticas para recordar las normas.
Aún así, el 60% de su población es joven, y crecen las osadías rebeldes contra las tradiciones.
Bien por todos los que intentan revelarse contra las costumbres cuando éstas perjudican la libertad individual. Como cuando en occidente apareció la minifalda, símbolo de la revolución sexual, y abrieron un camino sin retorno a la emancipación femenina. Quizás esta noticia sea un indicio de que, en Irán, la lucha por esa emancipación sólo acaba de comenzar.

Fuente: dos noticias que rescato de El país.com.

Ленин, y la plaza roja

El creador de la URSS, Vladimir Lenin, se encuentra en la Plaza Roja de Moscú momificado, y yace como dormido a base de inyecciones químicas y líquidos para mantener su estado como si hubiera muerto ayer, ignorando por completo su voluntad y la de su familia de ser enterrado como diós manda. Gorbachov pidió el 4 de junio que fuera sepultado y retirado de allí, y a la vez crear un museo para las víctimas del gulag. Ya en noviembre del 2005 con motivo del 88º aniversario de la revolución, se aumentaron las campañas para proclamar su entierro, pero de momento continúa allí, exhibido como si se tratara de una escultura de mármol. A la gente no le importa esperar dos horas de cola para entrar y ver su cara intacta!

-Seis años después de la muerte del zar Alejandro II, el 1 de marzo de 1887, un grupo de jóvenes nihilistas intentó acabar con la vida del sucesor. El atentado fracasó y los terroristas fueron apresados. Entre los condenados a muerte figuraba Alexander Uliánov, el hermano mayor del futuro Lenin. Al enterarse por la prensa de que el grupo había sido ahorcado en San Petersburgo, el muchacho recibió una impresión indeleble, que con el tiempo se transformaría en la más firme y decidida oposición al zarismo. Pero ya entonces, con la lucidez de un visionario, resumía la situación en esta frase de condena a los métodos del terrorismo individual: «Nosotros no iremos por esta vía. No es la buena». Estudió derecho en la Universidad donde fue expulsado por participar en manifestaciones contra el zar. Estuvo casi mil días en Siberia y exiliado luego a otros países en Europa y en el destierro escribió y trabajó difundiendo sus ideas marxistas hasta la llegada de la primera guerra mundial.

El cuerpo embalsamado de Stalin permaneció junto al de Lenin desde su muerte en 1953 hasta 1961, cuando lo retiraron durante la campaña de Desestalinización y lo enterraron en el exterior de la muralla del Kremlin, detrás del mausoleo.

De la ciudad, mi primera impresión no fué agradable. Me impactaron las tristes condiciones del autobús que nos llevó al centro y las del tren que corre por los túneles del famoso metro con arquitectura recargada, de apariencia lujosa. Fue interesante visitar un país de la Europa del Este para reflexionar en la práctica lo que me habían explicado en la teoría sobre el comunismo. De su gente no recuerdo una sonrisa de nadie, pero puede que fuera mala suerte. Pienso que se refleja en ellos la historia y la economía, parece claro que a pesar de ser una enorme ciudad la gente cobra todavía unos sueldos demasiado bajos. Recuerdo el esplendor del Kremlin, y la Plaza, que encontré gigante (es la tercera más grande del mundo). Siempre han sido el lugar para ceremonias públicas, mercados. Coronación de los zares. Ahora, pasean los novios con sus familias para hacerse las fotos de boda, con una vestimenta anticuada. El enorme río Moscova la divide en dos, y a ambos lados encontramos anchos carriles de cemento donde el tráfico atraviesa la carretera igual, a sus anchas. Los vehículos son los que aquí teníamos en los ochenta, y entre ellos, algunos tanques verdes con más policías.

En tres días de visita en Moscú me dió la sensación que había retrocedido unos cuantos años en el tiempo, se escuchaba el "Scatman" y el ambiente estaba en general viejo. Las instalaciones de la mayoría de edificios parques y plazas estaban desgastadas o rotas. Pero la Plaza Roja sí, ella es casi majestuosa. Cientos de civiles pasean en varios puntos de la ciudad, con una aglomeración de policías importante en la entrada del Kremlin y en la puerta del mauselo de Lenin. Si no quieren, no te dejarán entrar. Pero aceptan propinas. Lo vimos desde fuera. Su tumba está inspirada en la de Ciro el Grande, de la antigüedad. Entras, rodeas la lápida de cristal entre un espacio protegido por unas cuerdas para observarle y te vas.

No obstante es el país de grandes compositores e innovadores músicos, muchos de ellos enterrados aquí, otros en San Petesburgo. Tchaikowsky, Scriabin, Stravinsky, Korsakov, Prokofiev, Borodin, Mussorgsky, Katchaturian, Rachmaninov.